Vanessa Seward’s New Fashion Handbook Is Not a Information to Parisian Stylish – WWD

PARIS Vanessa Seward has often been described as the quintessential “Parisienne”.

If anyone can capitalize on the aura of Parisian chic, it’s the Argentine-born designer, who graduated from the ranks of Chanel and Yves Saint Laurent before eventually taking over the creative direction of Azzaro in 2003 In 2015 she founded her own label. The problem is, she doesn’t believe in the concept.

“I think it’s a bit of a myth. I think we’re all just products of many different cultures,” says Seward, noting that even her friend Inès de la Fressange, a global icon of French style, is actually half Hispanic.

Seward goes even further in her new book, Le guide de la gentlewoman, due out Wednesday from JC Lattès. “The Parisian doesn’t exist,” she explains in the autobiographical volume, which is made up of alphabetical entries covering everything from style icons to surgeries to selfies.

The cover of ‘Le guide de la gentlewoman’, edited by JC Lattès.
Courtesy of JC Lattes

Although the term “gentlewoman” referred to well-born women who historically frequented aristocratic ladies, for Seward it’s more of an attitude. She likes the idea of ​​kindness that the word conveys, and her manual is less about what to wear and more about how to wear it.

“There’s so much pressure to always be perfect, and even the Parisian seems a little aloof,” she notes on a Zoom call, her white cat, Jo, on her lap.

“I like fashion when it’s light and expresses itself, not when it’s something of a social status or carries too much pressure. It was actually more of a mindset than a lesson on what to do to be cool,” she adds.

Seward also wrote the book for her community of more than 55,000 followers on Instagram, where she regularly posts hallway selfies. “It was a way of talking about myself without talking about myself. The gentlewoman was another shield to hide behind. She’s kind of an ideal alter ego,” she says.

The 208-page tome reflects her eclectic style influences, which range from old Hollywood stars like Carole Lombard, to ’70s erotic film actress Sylvia Kristel, to Seward’s glamorous mother Helenita, and counter-cool personalities like Britain’s Princess Anne, Dolly Parton, and Julio Iglesias. Even Peter Falk, aka “Columbo” from TV, makes an appearance.

“Inspiration comes from everywhere and I wanted it to be quirky because I feel like I’m quirky and I like quirky people. I like it when people surprise me,” she explains.

“Jo and his lover” by Vanessa Seward, 2021.
Courtesy of Vanessa Seward

Seward discovered the power of looking great early on. As a shy teenager, she wore the uniform of her prestigious private Catholic school in Paris, commonly known as Lübeck, by day, while at night she shone at nightclubs like Le Palace and Les Bains Douches, wearing a mix of vintage and borrowed clothes.

“It was kind of like a dual personality,” she recalls. “I was afraid of being wishy-washy, which is what my mom used to call people who, in her opinion, didn’t have enough personality … I had this older sister who became a fashion designer and had a very strong personality, so I had to find my way.” I kind of recreated myself.”

Seward is open about her shyness. In the book, she recounts how she once turned it down Diane von Furstenbergoffering a ride on her private jet for fear of committing a faux pas.

“I was so impressed with her and she was so kind and lovely,” she recalls. “I’m a bit clumsy and figured I’m sure I’m going to screw it up, so I figure better leave it now that she’s still making a good impression.”

Seward also reveals that she was approached with the design Kanye West‘s first collection after the two were launched by French entrepreneur and APC founder Jean Touitou after she left Azzaro in 2011.

Ironically, she was in the middle of a networking training session at her local employment office when West’s number flashed on her phone. “Unfortunately, in order not to disturb the training session, I didn’t dare to answer one of the most famous men in the world,” writes Seward in her typical self-deprecating style.

“For various reasons, it didn’t work out in the end,” she says today about the project. “I had a feeling it was going to be a bit rocky.”

Vanessa Seward, Fall 2018
Courtesy photo

The designer is once again working as a freelance agent put her eponymous label on hold in 2018. “I’m 52, I’ve had ups and downs in my career,” she says. “I really still want to work in the fashion industry and I’d love to do a collaboration or something. I miss it.”

But these days, she’s more focused on that her burgeoning career as an artist. One of her portraits of Kristel features on the cover of the book, and Seward sold six of the eight paintings she had on display last year, proof – if any were needed – that her calm approach, inspired by her early London upbringing has been forged, none is an obstacle to success.

“I’m fascinated by this whole English, Anglo-Saxon culture that French people sometimes don’t understand at all. It’s like all the understatement or self-mockery,” she says. “I do it all the time because it’s kind of a twist. It is also the armor of a good shy person.”

Often referred to as “neo-bourgeois chic,” Seward’s subtle approach to glam sets her apart in a time when celebrities are sharing everything, right down to their bikini wax routines. “I don’t want to be judgmental, but I think it’s good to keep a little bit of a secret. I get that social media is exhilarating,” she says. “It’s probably difficult not to escalate.”

But she believes she’s not the only one who prefers a more subtle style.

“I can feel that there are other women who think like that. I don’t have a lot of people following me, but I have a real conversation with a lot of women who follow me, and I think there’s an alternative,” she says. “I hope I can help them find confidence in themselves because at the end of the day I find it interesting when you can feel their personality.”

She hopes readers will find her book liberating. “I sometimes miss fashion as it was when I started, which I found to be more free in a way. It was less corporate,” she explains. “I wanted to celebrate that and just remind people that fashion should be fun, at the end of the day, no matter your age.”

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Jacquemus Opens 24/24 Comfort Retailer Type Pop-up – WWD

SPREAD PINK: If you don’t like pink, enter this in Jacquemus 24/24 pop-up at your own risk. But if it does, the French designer’s two-day Parisian retail trade space is the place where you can find your solution – day and night.

Like the Pink 2 Christmas capsule that was launched on Tuesday, the store was revealed with the question “Do you still like pink?” and a glowing neon spells “Jacquemus 24/24 “on the light pink facade of the location 16 Rue de Richelieu in Paris‘1. Arrondissement.

Inspired by automated convenience stores, the pop-up for the launch of the Bambino Long bag will be open 24 hours a day, starting on Friday at 10 a.m. and ending on December 5th at midnight.

To achieve this, the 355 square meter room was filled with 90 automated lockers, with a digital screen serving as a cash register and catalog.

You can win the bag itself – in pink of course – as well as a selection from the Pink 2 Capsule Collection, including bucket hats, scarves and the Rond Carré candle, a collaboration with Belgian artist Ann Vincent, which is available in a very limited edition.

After completing the credit card-only transaction, customers are given a locker number and the code to unlock the door to receive their prize. Behind the scenes, regular refills ensure that the items remain available for the duration of the pop-up.

All of the products in the pop-up are also sold on the official Jacquemus e-commerce site – but where’s the fun in that?

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Oscars Mark Return of Stay Crimson Carpet — and Hints of L.A. Model Scene – WWD

In 2020 LA was ahead of the Oscars. Tom Ford’s star-studded runway show drew Jeff Bezos, Miley Cyrus, and Lil Nas X, fashion brand and magazine events that sprawled over days and nights with champagne and loot, and the effects of so much primping even seeped down to the packed, solid dry bar locations of the country City.

What a difference does a pandemic year make.

Nevertheless, the mostly digital award season ends on a high level Oscars Sunday with the return to a living red carpet at Union Station in LA, albeit on a much smaller scale, and a new, more cinematic show format with a theme that could change every year, like the Met Gala does. according to co-producer Steven Soderbergh. (This year’s slogan is “Bring Your Movie Love”.)

“Red carpet fashion, in my view, is still a moment of escape and dreaming, which is probably more relevant today than ever before. I say this from the perspective of a very pragmatic designer and entrepreneur, ”said Giorgio Armani, who more than any other designer was responsible for the rise of fashion on the Oscars red carpet and in 1992 put on Jodie Foster again.

“I understand a momentary lack of interest after things go virtual, but it’s going to be important again, and in fact it is already,” he said, noting how Cate Blanchett and other stars have led the charges for sustainability by wearing his clothes again on red carpets.

“Now that there are more vaccinations and we know the numbers are lower, we want glamor, excitement and joy. That’s what the Oscars are about, ”said Hollywood stylist Jessica Paster, who is attracting the nomination for Best Supporting Actress Maria Bakalova from“ Borat Subsequent Moviefilm ”.

Nominees like Bakalova and her pluses will be the only people living on the red carpet, where there will only be a handful of media outlets and no publicists, who will be reduced to dozens of people who normally number in the thousands. What will they wear

At the virtual Golden Globes in February, the director of “Nomadland”, Chloé Zhao, kept her refreshingly real based on the example of her extraordinary film and accepted her award from a distance without wearing make-up and an army green T-shirt.

But Oscar attendees are encouraged to bring the shine up.

Chloé Zhao receives the award for best director at the virtual Golden Globes 2021.
Courtesy NBC

“We strive for a fusion of inspiration and ambition, which in actual terms means that formal is totally cool when you want to go, but it’s really not casual,” the dress code was explained in a widespread email from the producers Show.

Will all of this attract viewers is a question where awards ratings are already hitting all-time lows, and this year’s nominated films, led by Mank, a particularly esoteric and little-respected bunch, especially when compared to current box office giant “Godzilla vs. Kong. “

Even so, the Oscars red carpet is still the holy grail for fashion designers and brands.

“It’s been a terrible year, I’ve had so many conversations with stylists who say, ‘If it doesn’t happen, don’t worry, no one will see it anyway,” Oscar de la Renta designer Fernando Garcia explained why The Red One Carpet is still important to him. “I don’t care. It’s more about connecting with someone who wants to support your vision as a designer. Celebrities connect people who are not celebrities with brands. That’s why I fell in love with fashion, so that I can always be inspired by it. “

Come from its 40th anniversary collection and Broadway preshow, Michael Kors also has high hopes for this year’s red carpet.

“There can never be enough awards for me.… I’m a cultural junkie,” he said, adding, “But we never show our cards. When Julia Roberts won the Oscar and wore vintage Valentino, she wore a Michael Kors dress the day before and was thrilled. When Gwyneth Paltrow won the Oscar and wore Ralph Lauren, Michael Kors fitted her into a Celine the day before and was thrilled. So I learned – until I see the body arrive, you never know. “

Smaller fashion brands are also still in the game, competing against luxury houses and jewelers, some of whom are paying $ 150,000 or more for a celebrity placement and have the funds to spend on custom designs. “It’s the worst year yet with fewer opportunities and when the pressure on designers who couldn’t sell and PRs who don’t have the same budget increases,” said a publicist, who asked for anonymity.

Another reason the 2021 Oscars are still worth it is Instagram.

With no physical red carpets going on this awards season, stylists filled the fashion void with behind-the-scenes, behind-the-scenes photo shoots for social media that were Polish at an editorial level and made a significant impact.

“Because there weren’t any traditional red carpets, talent and stylists had to direct photo shoots, and in the end you got this great content that was more thoughtful and a little more productive. These assets were incredibly valuable to brands, ”said IHPR founder Jen Lowitz, who represents jewelry brands Forevermark, Fernando Jorge and Ana Khouri in her LA showroom.

Behind the scenes of Regina King in the Haute Couture by Schiaparelli for the virtual Emmys 2020.
Courtesy Schiaparelli

Forevermark was directed this season by Regina King, director of One Night in Miami, after years of working with her. She wore a dramatic blue, high-slit Schiaparelli gown in a shoot designed for her stylists Wayman Bannerman and Micah McDonald for the Emmys in September 2020. In February, she wore jewelry from the brand for the Golden Globes.

As fun as it was producing creative content for the home, even Hollywood picture-makers who are used to being behind the scenes miss the thrill of the red carpet. Not to mention the awards season when emerging talent like Bakalova rely on future roles and fashion opportunities.

“This is her first American film, she shot nine in Europe. She is 24 years old if this had been a normal year. When she stepped on the red carpet of the globes in Armani, everyone would have known who she was, ”said Paster. “Now it burns rather slowly.”

Maria Bakalova and Prada

Maria Bakalova in Prada at the Virtual Critics Choice Awards.
Courtesy Prada

That other platform for fashion peacocks, Oscars after parties, won’t exist this year.

Not only have studios and talent agencies canceled their annual events, Vanity Fair also dropped its Oscar night bash on the A-list for an online interactive series that benefits COVID-19 relief that happened last week. This means that the Elton John AIDS Foundation remains the last Oscar night event – but it is still digital.

There are still a few places to see and see IRL during Oscars Week in LA as it recovered from the global hotspot for COVID-19 in December to one of the lowest fall rates in the country.

German facial doctor Barbara Sturm is hosting a four-day Anti-Inflammatory Oscars Retreat (the name is right for the time) and face masks at their spaceship-like West Hollywood Spa, which was filled with hundreds of fragrant pink roses for selfies and fresh juices on Wednesday.

“I’ve been coming here since 2003 and how I started promoting the brand was during the Oscars popups,” said Sturm. “Rosie [Huntington-Whiteley] and others posted on their Instagram, and it was the first time they performed beauty treatments on social media. That was when my brand got a big boost because people could see what we were doing. “

In the midst of a global expansion, Sturm opened the LA location on Almont Drive in November and had to close it again two weeks later due to a new blockage. “Now that we’re fully open again, it’s organic to invite everyone – and we’re fully booked,” she said. Visitors to her spa (one treatment room has a hidden VIP entrance from the alley) can try her signature SturmGlow facial or super anti-aging facial, as well as the eyebrow sculpting by Hollywood Arch Queen Anastasia.

Dr. Barbara Sturm, left, organizes the “Anti-Inflammatory Oscars Retreat” in LA.
Courtesy Chris Singer

Meanwhile, Dior Skincare’s Joanna Czech has opened a store at the Peninsula Hotel using Carey Mulligan, Maya Rudolph and others for treatments using the brand’s new eye serum.

The LA restaurant scene is also heating up again.

At Jeff Klein’s Sunset Tower, the outdoor pool deck is the new place for Hollywood regulars to hang out with aspiring TikTokers, if not the entire cast of nominated films who dined together in previous award seasons.

“I think the industry ran all of Zoom’s Oscar campaigns because the cast could sit in their panties at home,” said the former Condé Nast editor, who became Sunset Tower Maître d’Gabe Double, and admitted for having seen her share of guests sweating – the ones that say off-white.

While the restaurant was closed on Sunday evenings during the pandemic year, it will open Oscar night and book tables for several nominees. “They can wear what they want,” said Doppel, “and everyone who wins eats for free.”

Alber Elbaz Is Pivoting to Trend Leisure, Digital – WWD

„Sehe ich aus wie Claire Chazal? Oder besser?”

Eingebettet in einen runden Schreibtisch, Alber Elbaz war in einem Filmstudio am Rande von Paris und hoffte, dass seine Lieferung der Hintergrundgeschichte von AZ Factory so reibungslos und überzeugend sein würde wie die des verehrten französischen Nachrichtensprechers.

Elbaz markierte seine Rückkehr zur Mode heute Abend mit seinem Humor, seinem Herzen und seinem unverfälschten Touch – aber mit dem zusätzlichen Pizzazz modernster „intelligenter“ Stoffe, einem neuen Geschäftsmodell, das eher von Projekten als von Kollektionen abhängt und Geschichten erzählt und Probleme löst und Unterhaltung eingebettet in Design, Vertrieb und Kommunikation.

Der Designer sagte sein Leitlicht für das Start-up – a Joint Venture mit der Compagnie Financière Richemont – kam vom Vorsitzenden der Schweizer Luxusgruppe, Johann Rupert. “Er sagte: ‘Mach es glücklich'”, erzählte Elbaz während einer Pause von den Dreharbeiten zu dem 25-minütigen Film, der seine ersten Modedesigns seit mehr als fünf Jahren enthüllte.

Es wurde heute Abend im Rahmen einer Online-Version der Pariser Couture-Woche gezeigt, und der Film erreichte seinen Höhepunkt mit einer jubelnden Szene von 20 Models jeden Alters und jeder Größe, die in figurbetonten Kleidern, bonbonfarbenen Abendkonfekten und bedruckten Pyjamas auf einem Podium tanzten. Elbaz enthüllte drei „Projekte“ im Minifilm, von denen das erste – My Body – sofort auf der AZ Factory-Website Farfetch.com und Net-a-porter.com, dem E-Tailer von Richemont, zum Verkauf angeboten wurde.

Elbaz nannte seinen Film “Modeunterhaltung”, und sein Plan war es, AZ Factory auf der Leinwand zu enthüllen. “Ich habe sogar an antibakterielle Kleider gedacht, bevor es COVID-19 gab”, sagte er, als er einen Besucher durch das Studio führte – einen vorgehängten Make-up-Bereich, der von Vignetten eines Wohnzimmers, eines Nachrichtenschalters, eines Podiums und einer Talkshow umgeben war . “Wir zeigen die Szene hinter den Kulissen und alles wird eins”, erklärte er.

Ein Blick von AZ Factory Spring 2021.
Mit freundlicher Genehmigung von AZ Factory

Der Designer nannte AZ Factory mehr eine „Produktions- und Kommunikationsfirma“ als ein Modehaus, obwohl er sicher sein konnte, dass er seine beeindruckenden Drapierfähigkeiten und verschiedene technische Meisterleistungen einsetzte, um sicherzustellen, dass seine Kleider nicht nur zum Körper passen, sondern ihn auch umarmen eine herzliche Umarmung – etwas, das Elbaz während der Pandemie sehr vermisst.

Elbaz ist ein selbst beschriebener Hypochonder und ein Asthmatiker, der für immer gegen sein Gewicht kämpft. Er trifft alle Vorkehrungen, um das Coronavirus zu vermeiden. Alle Besucher waren einem Nasentupfer ausgesetzt und benötigten ein negatives Ergebnis, bevor sie eine schwarze Operationsmaske erhielten, um ihre N95 zu überziehen – dies lenkt das dunkle Set weniger ab – und Elbaz hatte während seiner gesamten Zeit Desinfektionsgele und -sprays sowie Plexiglas-Trennwände Arbeitsplätze.

Nichts davon untergrub sein warmes Auftreten und seine Gabe des Gab. Er verzichtet auf Modenschauen und möchte nun „Mode zeigen“.

Ein Blick von AZ Factory Spring 2021.
Mit freundlicher Genehmigung von AZ Factory

“Es ist nicht wirklich mein Comeback”, betonte Elbaz, der in der Modeszene weitgehend abwesend war seit er von Lanvin verdrängt wurde im Jahr 2015 nach einer herausragenden 14-jährigen Amtszeit, die ihn auf den Höhepunkt des Pariser Modehauses katapultierte. „Es ist ein Reset. Es ist die Geburt des Unternehmens. Ich bin es nicht, wir sind es. “

Der Designer deutete an, dass sein erzwungener Bruch mit der Mode versuchte und manchmal demoralisierte, aber es erlaubte ihm letztendlich, seinen Ansatz zu überdenken und AZ Factory zu konzipieren.

“Wir haben alle ein bisschen Angst vor Langeweile, aber Langeweile ist für die Kreativität unerlässlich”, sagte er. “Du fängst an zu fragen, du zweifelst.”

Tatsächlich gestand Elbaz, dass er sich einige Monate nach der Enthüllung des Joint Ventures mit Richemeont fragte, ob Mode noch wichtig sei, als die Pandemie eintraf. Und die Antwort war ein klares Ja, “weil es eine Möglichkeit ist, sich ohne Nebenwirkungen besser zu fühlen”, sagte er.

Ein Blick von AZ Factory Spring 2021

Ein Blick von AZ Factory Spring 2021.
Mit freundlicher Genehmigung von AZ Factory

Während seiner Freizeit beobachtete er Mode mit frischen Augen, “nicht Frauen anschauen, sondern Frauen sehen”, sagte er.

“Ich begann mit einem schwarzen Kleid mit einer Technik”, sagte er. „Es ist jeweils eine Geschichte und deshalb nenne ich es keine Sammlung. Ich finde es einfacher, so zu gestalten. “

Und doch hat er eine Menge F & E in seine Neo-LBDs gesteckt und eine italienische Fabrik damit beauftragt, einen Strick mit Gradientenkompressionsfähigkeiten zu entwickeln, damit sich seine Kleider in einigen Bereichen umarmen und in anderen freigeben können. Er nahm die Idee von gestrickten Laufschuhen. Elbaz passte jedes Mal, wenn eine neue Farbgebung eingeführt wurde, zwangsweise alle Größen an, da dies die Dehnbarkeit des Stoffes beeinträchtigen könnte.

„Die ganze Idee war zu sehen, wie Funktion zur Mode werden kann. Ich habe eher wie ein Ingenieur als wie ein Designer gearbeitet “, staunte er.

Trotzdem konnte Elbaz nicht widerstehen, einem Drei-Loch-Kleid eine abnehmbare Schleife hinzuzufügen und es mit einem glamourösen Schnörkel zu verwandeln. Während seine ursprüngliche Idee war, 11 schwarze Kleider zu machen, fügte er schließlich Elfenbein-, Beige- und Mehrfarbenversionen hinzu.

Während sich Projekte in unregelmäßigen Abständen entfalten werden, hat Elbaz beschlossen, drei während der Couture-Woche zu enthüllen. Ungefähr sechs Wochen nach My Body kommt Switchwear und verschmilzt das Heldenkleid der Pandemie – den Trainingsanzug und einige kunstvolle Pyjamas – mit glamourösen Abendtrennungen aus recyceltem Duchesse-Polyester, die eine Frau blitzschnell von der Couch oder Yogamatte zu einer großen Soiree bringen . “Sie können AZ faul oder AZ verrückt sein”, witzelte er.

Ein Blick von AZ Factory Spring 2021

Ein Blick von AZ Factory Spring 2021.
Stephane Gallois Photography / Mit freundlicher Genehmigung von AZ Factory

“Für mich ist dies meine neue Couture”, sagte er, während er feststellte, dass alle seine Designs von der Stange sind. “Couture steht für Experimentieren und Individualität, und ich denke, dafür steht das Projekt.”

In früheren traditionellen Couture-Häusern hatte der Designer eine starke persönliche Beziehung zu seinen Top-Kunden. „Wir können unseren Kunden auf andere Weise nahe sein“, schlug er vor.

SuperTech-SuperChic ist der Spitzname seines dritten Projekts, das sich auf Nylon-Mikrofasern konzentriert, die normalerweise nur für Aktivkleidung und Unterwäsche verwendet werden, aber hier in Smoking und Bustier geschnitzt sind. Die Arbeiten reichen von 350 bis 1.300 Euro.

“Ich hatte diese Preise noch nie in meinem Leben”, sagte er und enthüllte ein weiteres einzigartiges Merkmal von AZ Factory: elastische Preise zwischen Direkt-zu-Verbraucher-Marken und Luxus.

Der Film unterstreicht den High-Tech-Aspekt dieser Mode und mischt Filmmaterial aus Fabriken und Stofflabors in Italien, Portugal, Holland und der Türkei sowie in Spanien ein.

Er beschrieb Nachhaltigkeit als gegeben, von recycelten und umweltfreundlichen Stoffen bis zu natürlichen Pigmenten, die zum Färben verwendet werden.

Ein Blick von AZ Factory Spring 2021

Ein Blick von AZ Factory Spring 2021.
Mit freundlicher Genehmigung von AZ Factory

Andere Innovationen von Elbaz sind vernünftiger. Er spürte eine Ungerechtigkeit darin, wie die meisten Kleidungsstücke für Männer vorne geschlossen werden, und befestigte lange Ketten an der Rückseite oder an den seitlichen Reißverschlüssen von Kleidern, damit Frauen sie selbst hochziehen können. Andere Kleider haben Rückenschleifen, die ein- und ausgeknöpft werden können und von Tag zu Abend eine neue Chuzpe geben.

Zu den Accessoires gehören spitze Turnschuhe und farbenfroher, funkelnder Modeschmuck.

Für seinen Film hat Elbaz Models im Alter von 18 bis 70 Jahren und in den von ihm angebotenen Größen von XXS bis 4XL eingezogen und sie alle zum Sprechen und Handeln eingeladen.

“Es ist ein Fest der Frauen”, sagte er und bemerkte, dass ich nur Gesichter sah, als er grobe Aufnahmen des Films sah. Ich habe die Kleidung nicht gesehen. Ich war froh, dass die Frauen nicht verschwunden sind. “

Elbaz besteht darauf, dass er nicht handelt, sondern nur spricht und „eine Geschichte erzählt“, wie er es immer getan hat, und erinnert sich an seine Gab-Sessions im Crillon über seine Vorsammlungen, die einen „Dialog mit Journalisten“ förderten.

“Ich bin eine Person der Worte, also ist es modisch unterhaltsam, aber es ist auch Geschichtenerzählen”, sagte er und erinnerte sich, dass sein erstes Treffen mit dem legendären Fotografen Irving Penn zwei Stunden Gespräch beinhaltete, bevor ein einzelnes Bild gedreht wurde. “Er sagte mir, ‘Alber du solltest ein Schriftsteller sein.'”

Kein Wunder, dass Laurent Malecaze, Chief Executive Officer von AZ Factory, nicht zurückschreckte, als er gefragt wurde, ob er sich als CEO eines Modehauses, eines Technologieunternehmens und eines Medienunternehmens fühle. “Es ist sicher keine traditionelle Modefirma”, sagte er.

Ein Blick von AZ Factory Spring 2021

Ein Blick von AZ Factory Spring 2021.
Mit freundlicher Genehmigung von AZ Factory

Malecaze kam letzten Oktober zu Elbaz vom Management des Luxus-Einzelhändlers The Webster, wo er dazu beitrug, seine digitalen Aktivitäten zu beschleunigen und zu erweitern.

Er erläuterte die Vertriebsstrategie und sagte, es sei geplant, eine begrenzte Anzahl von Partnern in Europa, Asien und den USA zu gewinnen, die das ungewöhnliche Geschäftsmodell der Marke in Bezug auf Projekte, Unterhaltung, Bildung und Kundenbindung voll und ganz berücksichtigen.

„Wir möchten nicht, dass sie nur die Produkte tragen. Wir möchten, dass sie gemeinsam mit uns etwas Einzigartiges schaffen “, sagte er. „Und weil wir viele neue Ideen testen möchten, müssen unsere Partner flexibel sein, sich darauf freuen, neue Dinge zu testen und nicht nur den traditionellen Weg zu gehen.

„Für uns ist es sehr wichtig zu versuchen, ein größeres Publikum als die traditionellen Modeleute zu erreichen“, fügte er hinzu.

Zum Beispiel plant Farfetch ein „AZ Factory World Tour“- in Rechnung gestellt als ein immersives, virtuelles Erlebnis rund um die Idee von Pop-ups – während Net-a-porter eine Live-Übertragung von” The Talk Show With “moderieren soll Alber Elbaz & Friends “, wo VIP-Gäste wie berichtet über Mode, Wissenschaft und Körperpositivität diskutieren sollen.

Er lehnte es ab, potenzielle zukünftige Partner zu identifizieren, deutete jedoch an, dass “es eine Mischung aus erwarteten und überraschenderen, digitalen und nicht digitalen” in Europa, Nordamerika und Asien sein wird. “Wir arbeiten auch an einigen Ideen mit innovativeren Partnern, Menschen, von denen man nicht erwarten würde, dass sie unbedingt ein Luxusprodukt führen”, fügte er hinzu.

Malecaze beschrieb die AZ Factory-Website als „Netflix trifft auf einen traditionellen Luxus-E-Store“, der Videos über seine Fabriken und Technologien, rotierende 3D-Produktbilder und Styling-Tipps eines Alber-Emoji enthält. “Es ist nicht nur eine Transaktion – es wird von Inhalten und Unterhaltung angetrieben.”

Beim Start werden My Body-Kleider mit NFC-Tags versehen, die eine Erfahrung darüber ermöglichen, wie das Kleid auf einem Smartphone hergestellt wird.

“Alber wünscht sich in jeder Hinsicht Innovationen”, sagte Malecaze. “Wir haben das Glück, klein und neu zu sein, damit wir neu definieren können, was wir tun möchten.”

Auf die Preisgestaltung angesprochen, sagte Malecaze, „es gab viel Zusammenarbeit“ mit Textilfirmen, insbesondere um den Preis-Sweet-Spot zwischen 210 und 1.300 Euro erreichen zu können.

„Das bedeutet nicht, dass alle Kollektionen genau in dieser Preisklasse liegen werden. Wir werden uns je nach Komplexität des Projekts bewegen und gleichzeitig versuchen, die bestmöglichen Preise anzubieten “, sagte er und fügte hinzu, dass die Preise steigen könnten,„ wenn Alber sich für ein sehr Couture-Projekt entscheidet. “

Malecaze sagte, es gebe keine festgelegten Zeitpläne, um neue Projekte vorzustellen, obwohl Elbaz Dutzende vorbereitet hatte, als er Rupert sein Konzept zum ersten Mal vorstellte.

Alles, was Malecaze sagen konnte, war: “Vor dem Sommer wirst du noch einen haben.”

Siehe auch:

Alber Elbaz: Hüter der Lanvin-Flamme

Alber Elbaz enthüllt sein neues Modeprojekt während der Pariser Couture